服装设计的画法/服装设计基本画法

服装十种褶的变化与纸样画法

. 塔克褶缝的变化 塔克褶是一种需要熨烫的规整褶子，常见于女装夏季时装上衣、礼服衬衫、连衣裙等。操作步骤：(1) 设定塔克褶缝线位。(2) 设计前肩省在塔克褶缝中。(3) 定出褶位，并展开褶量。(4) 修正塔克褶线，并在领窝和肩线处画顺。

(2)前中心褶量：剪开前中心省，然后把腰省拼合并转移至前中心省中作出褶量。(3)追加前中心褶量：为了加强前中心褶的装饰效果，可以按图追加前中心的褶量。再如图剪开BP点至袖笼某点(图中黑线的那个位置最佳)，再把前中心褶量拉开加大一倍作出。最后再按图重新画顺前中心褶缝及腰线。

纸样是服装样板的总称，包括工业纸样（号型系列纸样），它是依据人体或人体模型、反应到平面图上，日本原型、我国基型，基本型本身无任何款式意义，根据具体款式要求，对基本型进行结构变化，达到实现服装结构设计的目的。

褶裥褶裥通过在缝份线上折叠面料形成规则的褶皱，增加服装的立体感和美观度。制作方法：在缝份线上的褶裥止口处打对位剪口，重合褶裥两侧的对位剪口后折叠面料。只需在前后片连接的缝线处进行缝合即可。塔克褶（半褶）塔克褶是一种特殊的褶裥形式，其特点是在褶裥两侧形成半圆形或三角形的褶皱效果。

服装设计人体比例画法

基础比例体系时装画人体比例以8头身为基准，该比例符合黄金分割（1：0.618），具体划分为：上半身：3个头长（头顶至腰线）下半身：5个头长（腰线至脚底）此比例适用于常规服装展示，可通过调整头身数适应不同设计需求：7头身：缩短下半身，适合复古或童装风格。

将素描纸分成十等分，共十一条线，线条编号1-11，中间画出人体中线。头部绘画 将素描纸分成十等份，第一等份就是头的大小，画头的时候可以先画一个长方形，宽度根据个人喜好，但尽量不要画的太宽，否则脸会很大。头分三部分绘画，头顶（约占长方形二分之一）、脸颊和下巴。

画服装设计图取决于服装设计图的风格，画出喜欢的风格。精准设计服装的布局和细节，那么就要精确到头身比例了。刚开始画可以先在纸上确定模特的头的长度，然后再把资料向下额外画出八个相同的长度，一个模特最终的身高就定好了。

头身比例以腰线为基准，上半身三个头长，下半身五个头长，约等于1：0.618的黄金分割。如果表现的服装比较夸张。用的人体比例还有9头身，腰线以上仍是三个头长，只是拉长了下半身。如果整体比例进一步拉长，上半身也要相应变化。

现实中，人的身体大致为7到8个头的长度。然而，在时装画中，身体与头部的比例常常会被调整至1：9，以达到更好的视觉效果。 模特肩宽通常为头部宽度的三倍。这样的比例在绘制时装画时能够更好地展现服装的线条和结构。 眼睛是球状的，位于眼眶内。

静态站姿参考「7 - 9头身比例」，动态时要注意重心线，支撑腿垂直地面，非支撑腿膝盖略低。细化身体结构：头部画椭圆并添加十字线定位五官；躯干区分胸腔和盆腔的梯形结构；四肢用「圆柱体 + 关节球体」连接，手臂自然弯曲，且肩肘腕等长。

怎样设计一件衣服

〖A〗、 轮廓图 - 在白纸上手绘衣服的轮廓图，只画线稿，不涂上阴影。线稿可以根据个人喜好采用不同的风格，如粗细线或单线描。- 将轮廓图扫描进电脑。- 复制轮廓图层，将原图层填充为白色，复制层命名为“轮廓线”。- 调整“轮廓线”图层的亮度和对比度，使底色为白色，线条为黑色。

〖B〗、 设计自己的衣服，可以按照以下步骤进行： 构思设计 明确风格与主题：首先，在脑海中构思衣服的大致样子，确定你想要的设计风格，比如休闲、复古、前卫等，并思考这件衣服想要表达的主题或情感。 草图绘制 纸上描绘：将脑海中的设计转化为纸上的草图。

〖C〗、 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大孝间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

〖D〗、 选购面料 首先，需要到当地的面料市场或线上平台选购自己喜欢的面料。在选购时，要仔细感受面料的手感，思考其适合制作的服装类型。可以通过触摸、观察面料的光泽度和弹性来判断其适用性。此外，还可以利用网络资源查询各种面料的特点和适用场景，以便做出更合适的选择。

〖E〗、 文化理念主导设计方向古代服饰设计深受哲学思想影响。例如，秦汉时期流行的大袖曲裙，将上衣与下裳在腰部缝合为连体长衣，其宽袍大袖的形态并非偶然，而是“天人合一”理念的具象化表达——衣袖的弧度象征天圆，下摆的垂坠感呼应地方，整体形制试图通过服饰语言构建人与自然的和谐关系。

【图解服装结构】八种袖子原型的制版画法

〖A〗、 画法：作袖子上平线，从后袖肩点量下5~3cm。作袖长58cm，袖肘长=袖长/2+5=35cm。找袖子对位点0。以0为圆点，向背宽线上作袖斜线=AH/2 - 5~3cm。作袖中线，往后偏2cm为对位点。作偏袖5cm。作袖口大14cm。男衬衣袖原型制图 画法：作上平线，袖长线58cm。袖肘线=袖长/2+5=35cm。

〖B〗、 具体步骤包括：作袖子上平线，从后袖肩点量下5至3厘米；作袖长58厘米，袖肘长等于袖长的一半加5厘米，即35厘米；找袖子对位点0；以0为圆点，向背宽线上作袖斜线等于AH的一半减去5至3厘米；作袖中线，往后偏2厘米为对位点；作偏袖5厘米；作袖口大14厘米。

〖C〗、 插肩袖的灵活性还体现在结构设计上。图10-14所示的袖山倾斜度，从12 cm开始逐渐减小至8-10 cm，形成正式套裤袖、垫肩袖、插肩袖和肩章袖等多种款式。而图10-15-a则展示了如何根据设计需求调整结构线，以实现各种独特的袖型。

〖D〗、 插肩袖的裁剪方法如下：确定插肩袖线：在前后衣身的肩斜外端切入插肩袖线。这条线不仅是结构线，也是连接衣身与袖身的桥梁。设定袖子安装角度：理想的袖子安装角度为45度，以确保手臂活动自如。避免过度倾斜导致的手部活动受限。调整袖山高度：以原型袖为基础，根据设计需求调整袖山高度、袖长和袖肥。

〖E〗、 图：基础原型中关键结构线的弹性适配设计 二次改良手法：解构重组：将基础原型分割为多个模块（如前片、后片、袖子），通过旋转、叠加或错位拼接创造立体效果。例如，将袖子旋转45度后与前片拼接，形成斜向褶皱。